mouler du béton

Bonjour à tous,

J'ai un problème.
Je veux mouler des pièces pour quelles tiennent longtemps dehors.
J'ai fait un moule à partie en plâtre, tout va bien.
J'ai essayer de couler du ciment (1/3 de sable + 2/3 de ciment) au démoulage, la pièce est en morceaux, le retrait à créé d'ernormes fissures.
Second essai, j'ai coulé du ciment presque pur, c'est mieux, mais toujours ces fissures dues au retrait...

Quelqu'un peut m'aider ? Peut-on mouler une pièce en ciment et éviter le retrait ?
Faut-il que je mette plus de sable ? Une armature en fer ?

Avez vous une autre idée de matériau pour tenir à l'extérieur ?

Mon moule a tenu aux deux premiers essais. J'aimerais en faire 3 exemplaires... Il faudrait pas que je fasse 10 essais avant d'y arriver, mon moule déclarera forfait avant !

Merci d'avance,

ma solution à moi:dans ton moule( bien graissé) tu coule une première couche, de béton pure, mais liquide
quand ton ciment prend, mais qu'il n'a pas craché toute son eau, tu fait une deuxième gachèe avec 1tier de sable
puis une troisième avec plus de sable et une armature
c'est comme ça qu'il faisait les statues déco de jardin au dixneuvième siècle, après avoir copié ce système sur... les Romains!
la résine polyesther(bêêêêêê^rk) se charge assez bien de toutes sortes de matèriaux et tient très bien dehors.j'ai fait une statue de 4,50 m à l'arboretum de Roure(1550m d'altitude) elle y à passé son troisième hiver sous la neige, la glace le vent et le soleil de l'été et ça va!
et si tu aimes la tradition, Gregory, il y a le stuc

Salut,

Merci pour ces conseils. Ma pièce n'est pas très grosse, comment je fait pour couvrir les parois du moule sans remplir en masse ?
Je coule du ciment, je le laisse un peu prendre, puis je vide le trop plein ?
Je suis pas sur d'avoir compris.

Pour la résine époxy, j'ai peur du coup ??? et d'un poid trop léger...
Qu'en dis tu ?

tu as très bien compris, Gregory, tu remplis et tu vide( l'idéal, cest de couler en série plusieurs moules), ou avec un pinceaux!!!!!
en reflechissant, je me dis qu'il vaut mieux que tu fasses des essais avant???
La resine polyesther, c'est pas cher dès que tu la prend par trente kilos, pour la charger, j'utilise du mat de verre fin( au mètre) et en deuxième couche(si y'a lieu d'etre) du mat de verre tramé
tu peut la charger de ciment, sable, pigments
ne la coule pas en plein, et dispose là moule pièces séparées(très graissé)
pour la couche d'impression, dilue là avec un peu très peu d'acétone, tu peux la teinter dans la masse aprés avoir mis le catalyseur
puis fait une deuxième couche avec le mat de verre( laisse sécher entre chaque couches)puis réuni les piéces et coule au niveau des coutures, et si tu peux avec la meme coulée renforce les coutures avec du mat de verre
avantage, sculpture légère et résistante
la resine sa pue, polue,mais c'est pratique
je te parle en ce moment de la resine bas de gamme, mais il y en a d'autre (epoxy, inclusion ,pour couler) qui t'offre d'autre solutions
faire des éditions, c'est vraiment un boulot à part entière...
le béton, c'est beau aussi, mais à part la méthode que je t'ai indiquée, je n'en connais pas d'autres( j'ai entendu qu'il y en a plein)

Merci, je vais essayer le béton avec ta méthode. Ca me semble moins compliqué que la résine pour la petite pièce que je veux faire.
D'autant que j'ai des arrêtes et que je suis pas sur d'arriver à bien remplir les arrêtes avec le met de verre et du coup, qu'elles soient solides...

Pour info, où achètes tu le nécessaire pour la résine ?

je ne répond qu'au chef du forum, car tu n'es que sous-chef!
j'ai beaucoup rit à vos nouveaux grades, Lionel et toi
et bien, ô mon maître, je l'achète à Nice06300, entreprise Sofidis-comedis, j'ai pas de factures sous les yeux pour t'indiquer l'adresse exacte et les tarifs, bien que ces indications sont censées suffir.
Paraît il qu'il y a moins cher dans ma région, mais je ne sais pas où.étant client fidèle, il me font souvent des ristournes.
Je ne pense pas te dire de bêtises en disant pour 6m2 de mat de verre, 30 kilos de résine polyesther et le catalyseur nécèssaire, ha oui 5 l d'acétone, environ 150 euros, ce qui me semble pas cher (y'à de quoi faire), c'est ce qu'il faut pour faire une statue comme Eve( http://loudolle.free.fr -madeou Eve)
y'à pas une pub"tout pour le moulage" sur le forum?
leurs prix correspondent peu ou prou aux miens...
je pense que c'est un matèriaux façile à trouver car on fait les piscines avec , les planches à voiles...à mais tu n'habite pas au bord e la mer...ha oui! les ailes d'avion ect...

GREGORY a écrit:

Pour info, où achètes tu le nécessaire pour la résine ?

Vas voir là : http://www.pascalrosier.com/

Merci pour ces infos. Effectivement, ce ne doit pas être trop difficile à trouver, mais les bonnes adresses sont toujours intéressantes, ainsi que connapitre les mauvaises surprises...
Ok, je vais regarder tout ça de plus prêt.

Moi aussi j'ai rigolé quand j'ai vu nos nouveaux grades
J'apprécie bien sur qu'on m'appelle maître ou chef... C'est bon pour mon égo ! Mais entre nous pas de chichi, on peux rester simple et tu peux me donner du Monsieur...

Amitiés,

Ca y est ! Ca a marché...
Le moulage de béton en deux fois.
Première fois, ciment uniquement, assez liquide, en tournant le moule dans tous les sens pour être sur que chaque partie est imprégnée.
Seconde fois 15j plus tard avec une proportion de sable.
+ chargée avec des tiges de fer, au cas où...

La pièce est trop petite pour la troisième coulée, j'ai donc essayé avec deux.

Résultat, quelques fissures de surfaces comblées avec de l'enduit, des lignes de joints importantes, mais ça vient de mon moule, une pièce solide !

Il faut que je fasse un travail d'ébavurage et de polissage, puis que je colore le béton.
Je vous montrerai le résultat.

Merci encore de vos conseils et bonne pratique !

suis-je bête?
le béton se collore dans la masse( en en mettant beaucoups) avec des colorants que tu trouve dans les boutiques pour le batiment ou pour la peinture de chantier.
content que sa marche!
je viens de couler une main pour untrophée de la même manière
pas eu le temps de prendre des photos

J'y ai pensé, mais je me suis dit que ce serait couteux, et puis je suis parti sur des couleurs pétantes... Pas sur que ce soit possible avec des pigment dans la masse.

Quelle taille fait ta main ? Les doigts sont disjoints ? Je veux dire le moule est complexe ou c'est plutôt un seul bloc ?

taille 1 sur 1, peu ou prou, doigts disjoints, c'est ma main mais modelée en terre. le moule est en élastomère, j'y est coulé de la résine puis le tirage en ciment
je n'ai donc fait que deux tirages (je compte recycler le moule pour un autre boulot)
par contre, j'en ai réalisé une en bois et une en métal soudé
donc 4 trophées
le thème était "bâtir", donc qu'est-ce qui batit?
l'ouvrier!
et grâce à quoi?
ses mains
et quels matériaux servent à bâtir?
le bois, le métal, le ciment, les matèriaux plastiques
c'était une comande sympa, payée plus le stand gratuit à la foire de Nice, plus de la pub et une autre comande de trophée
et ça m'a payé le moule qui doit me servir cet été car je doit faire une cinquantaine de mains pour une expo
le bonheur
Grégory, je pense que le truc qui peut y faire pour que le ciment ne se rétracte pas, c'est que ton moule en plâtre soit trés humide, comme ça il ne vole pas l'eau du ciment
de plus, j'utilise du ciment prompt, il prend plus vite( en première couche, très fine)plus un peu de sable très fin

Merci pour les astuces !!
Je vais essayer... arroser le moule régulièrement ?
Le ciment pront c'est une riche idée.

J'avais pensé ajouter de la poucre élastomère ou des fibres plastiques pour éviter le retrait et enlever le côté cassant.
Mais je sais pas où je peux trouver ça, ni si le ciment va mouiller les particules plastiques...

J'aimerais bien voir la série de trophés !

Quand je faisais des moules en plâtre(en creux perdu) j'ai pu remarquer que si je coulais mon éppreuve longtemps aprés et que le moule avait séché, le moule prenait l'eau du plâtre que je coulais et desséchait l'épreuve qui en sortait fragilisée
je pense que pour le ciment c'est pareil contre, ton moule ne supporteras pas longtemp trop d'eau, car le plâtre fond dans l'eau...
j'ai appris récemment que les moules des statues décoratives du 19 ème siécle étaient en argile cuite!
tu fais bien d'armaturer, et le fait de faire plusieurs couches permet d'ajouter des corps solidifiants(métla, filasse gravier et sable)

Pour les photos, je n'ai pas d'appareil numérique, et mon appareil a 35 ans, comme moi, mais il fonctionne trés bien, et des que je les auraient scannées, je te les envoie
Moi aussi, je fonctionne trés bien

auto censure

Merci pour l'info !
J'ai moulé hier soir la troisième et dernière version de ma pièce, donc j'ai raté le coche pour cette fois ci.
Je garde le conseil en tête !

Bonne continuation,

auto censure

oui, la chaux, j'y avais pas pensé, on m'en a parlé!
je tente bientôt!
tu as des proportions?
je vais essayer aussi de modeler du béton-papier, quelqu'un connais?

auto censure

Bonjour,

Question subsidière, vous utilisez quoi comme démoulant ?
Je veux dire pour beurrer votre moule avant de le reconstituer et couler...

A bientôt,

auto censure

oui, et j'ai une préfèrence pour le savon noir, à l'hiule de lin

du papier dans du béton, afin de le modeler sur grillage à poules, ça ce fait avec la terre aussi...

auto censure

ça le tyxotrope

(rires) en fait, tu gagne du temps et du ciment, àmodeler ton ciment sur grillage, en mélangeant du papier en copeaux, ça le rafermit, il dégouline plus
c'est utilisé en céramique, en brûlant, le papeir fait de beaux effets;
dans mes cloches de moules en platre, j'y rajoute ou de la poussière de platre ou du papier

auto censure

je t'en prie, on ne peut penser à tout, de plus on pensent dire des choses évidentes qui ne sont souvent évidentes que pour soi
j'ai appris ce truc de papier ciment trés recemment
j'apprend aussi plein de trucs sur ce forum

quel plaisir de pouvoir résonner(et non raisonner..) à des thèmes qui me sont chers, bref , à vos recherches , j'ai pour ma part enfin admis , après coulage d'un mortier : 1 volume de chaux/2 de prompt/3 de sable moyennement satisfaisant pour de longues pièces , qu'un ciment et son vol. en béatite (fine de marbre) donnait une résistance impressionnante au démoulage( surtout pas de moule en platre à modeler, un platre plus grossier, le top c'est de rajouter un peu de colle de peau pour passer la premiere couche d'empreinte lors de sa confection ) Enfin , tout à fait ok pour le stuc, ou le tadelakt pour assurer une résistance à l'exterieur , malgré tout cette finition reste une collature , sensible à de faibles chocs.
moi j'opte pour un noyau de mortier et une finition ciment/fine de marbre/oxyde.
à + , dans la cette belle artventure!
[/img][/b]

Super cette discution ! Je moule du ciment dans des coffrages en bois. Comme pour le btp. Le retrait se produit sur le haut de la boite. ce qui m'ammène à dire que s'il y a un puit de coulée le retrait pourrait se faire à cet endroit ?
Bien vu la chaux !
www.franck-gautier.com/oeuvres/galeries/les_cimentations

A bientôt
Franck

Arrrrgh...

Mon moulage a foiré...
Finalement, mauvais résultat, trop fragile.
J'ai voulu ébavurer et préciser les surfaces...
J'ai employé une disqueuse, tyhme lent, papier pas trop violent, la couche première n'adhère à la seconde que de manière approximative.
Ma pièce part en morceaux.

Retour d'expérience : pour remplir mes parties fines, je suis obligé de couler un peu liquide => bcp de retrait => fragilité car des parties sont en tractions interne...

Mon mélange est pas bon. Je vais étudier vos solutions pour trouver un mélange plus solide...

Encire merci pour tous vos conseils...

auto censure

Bonjour
Le ciment:
le pompt c'est du ciment "artificiel" auquel on n'a pas ajouté (ou pas assezz) du gypse (pierre de platre) la prise est rapide ou trés rapide. On peut obtenir le meme résultat en ajoutant du ciment fondu ou bien un ciment à haute teneur en alumine au ciment artificiel durcit dans l'eau (hydraulique)

L'artificiel (existe en blanc) c'est du ciment dit "portland "qui est un mélange de calcaire et silice cuit à 1500 ° C resistance trés élevée (par ex 32.5 MégaPascal minimum à 28 jours) trés dur avec du retrait, durcit dans l'eau (hydraulique).


La chaux hydraulique : resistance faible (par ex 2 MPa minimum à 28 jours)fait prise dans l'eau (sans air) peu de retrait. Fabriqué avec du calcaire pas trés pur cuit à 1000° C

Chaux aérienne (durcit seulement avec l'air, elle se carbonate)
prise trés lente ne durcit pas dans un moule sans air.

Mortier batard: mélange 1/2, 1/2 ou 2/3 ,1/3entre 2 ciments différents pour avoir les avantages de 2 ciment

Le ciment doit toujours etre coulé dans un moule qui n'absorbe pas l'eau (gomme laque, peinture)ou qui est saturé d'eau et auquel on ajoute un agent de démoulage (huile par exemple d'olive, gas oil ou produit exprés).

Bon courage
A+
Patrick

dans le ciment du met du sable
bon ok
mais essaie un peu de mettre un tiers de platre et un peu moin de sable
a l'occasion profite de rajouter du pigment


l'idéé de la chaux pour ses propriété d'élasticité
et excélente

à propos, "mouler du béton", c'est une contrepèterie Franc- Comtoise, et encore, pour ceux qui savent fabriquer la cancoillotte
(suis- je compréhensible)

loudolle a écrit:

(suis- je compréhensible)

moyen...

bouler du méton: le méton, c'est du lait caillé qui sert à faire la cancoillotte, un délicieux fromage franc comtois, dont je connais la recette.je pense un jour faire une sculpture en cancoillotte...

Toutes les explications sur le ciment et les moules en plâtre sont dans un livre de de Philippe Clérin - LA SCULPTURE toutes les techniques chez DESSAIN & TOLRA. Je peux vous en faire des résumés si ça vous interesse. IL y a trois méthodes de décrites. J'ai envie de m'y mettre aussi.

Salut,

Je veux bien un résumé sur les trois méthodes...

Ok promis j'essaie cette semaine. Là après le boulot et le métro je suis H.S.

Je suis pas pressé !
Bon courage

Merci Gregory. J'ai vu à la Bastille un seul sculpteur qui moulait du béton (des ours). Il y en avait un avec un mélange de briques pilées. C'est pas mal comme effet on n'imagine pas que c'est du béton.

Les agrégats : mélanges de ciment avec un ou plusieurs agrégats.
- Formule contenant de la poudre de marbre :
Poudre de marbre : 2 parts
Ciment Portland blanc : 8 parts
- Formule de mélanges à agrégats fins :
1 part ciment + 1 part de poudre de pierre ponce
1 part ciment + 1 part de pierre de brique
1 part ciment + 1 part de mélange de poudre de brique et de poudre de marbre
Ces mélanges à parts égales donnent de trés fines reproductions mais il faut y inclure des fibres de verre pour augmenter leur résistance.
- Formules de mélanges à agrégats plus grossiers :
1 part de ciment + 3 parts de sable
1 part de ciment + 1 part de poudre de marbre + 3 parts de morceaux de marbre d'environ 6 mm de diamètre
1 part de ciment + 3 parts de terre cuite pilée
1 part de ciment + 3 parts de pierre de Portland pilée.
Les accélérateurs de prise
Dissoudre du Chlorure de Calcium dans l'eau de mélange (60g d'accélérateur pour 300g de ciment)
Moules en plâtre :
Traiter d'abord à la gomme laque pour boucher tous les pores puis l'enduire d'une légère couche d'huile.
1ère méthode de moulage
Convient pour un ciment avec agrégat d'environ 3mm de diamètre.
On immerge le moule dans l'eau jusqu'à saturation (un film d'eau doit rester à sa surface lorsqu'on le retire du bain).
On prépare le mélange de ciment avec l'agrégat de son choix et on ajoute l'eau en mélangeant bien jusqu'à l'obtention d'une matière homogène d'aspect lisse.
On applique une couche de ciment à l'intérieur du moule en le pressant bien de façon égale partout. Les portions verticales du moule seront difficiles à couvrir de ciment sans que celui-ci ne s'effondre sous son propre poids. Pour éviter cette difficulté, on tapisse d'abord les portions horizontales du moule et on attend qu'elles prennent. Ensuite, on tourne le moule de façon à amener les surfaces verticales en position horizontale et on les garnit de ciment. On applique de la matière jusqu'aux bords du moule et on recouvre le tout de chiffons humides pendant la prise du ciment.
Lorsque le ciment a pris dans les diverses portions du moule, on nettoie bien les bords jointifs du moule et on immerge ces derniers(les bords) dans l'eau. Ensuite, on applique une couche de ciment pur sur ces bords en le faisant déborder sur le ciment déjà moulé.
On referme ensuite le moule en pressant fortement les différentes pièces les unes contres les autres. Le ciment en excès est expulsé par les bords.
Les pièces du moule sont maintenues ensemble fermement (avec des élastiques faits avec des chambres à air par exemple).
L'ouverture du moule est recouverte de chiffons humides et on laisse reposer le temps nécessaire à la prise et au durcissement. Après quoi on démoule et on finit le travail.
2e méthode
Convient pour du ciment pur ou en mélange avec un agrégat fin, avec renforcement à la fibre de verre.
Le ciment est préparé plus coulant que pour la méthode précédente ; on en applique une couche d'environ 3 mm à la surface du moule à la brosse. Les pièces du moule sont traitées de la même façon que pour la première méthode.
Sur cette couche fraîchement posée, on presse du mat de verre de faible épaisseur. Une nouvelle couche de ciment est appliquée à la brosse sur ce mat de verre.
On alterne les couches de ciment et de mat de verre jusqu'à ce qu'une épaisseur suffisante soit obtenue (environ 1 cm).
La surface interne sera bien lissée à l'aide d'une spatule par exemple.
Les surfaces de contact des portions du moule seront cimentées avec un ciment de composition identique mais plus liquide cependant à celui utilisé à l'intérieur du moule.
Les portions du moule seront fortement pressées les unes contre les autres, maintenues en contact serré et recouvertes de chiffons humides.
Cette technique permet le recouvrement de surfaces verticales grâce au soutien procuré par le mat de verre.
Il est également plus aisé d'obtenir une épaisseur égale de la pièce par ce moyen, ce qui diminue les risques de fissure. L'oeuvre peut être renforcée au moyen de tiges d'acier de 5mm d'épaisseur maximum, ou au moyen d'un treillis métallique.
3e méthode
Consiste à couler du ciment dans un moule en plâtre de façon à le remplir complètement. Cette méthode convient surtout pour les sculptures de taille petite ou moyenne. Le moule rempli de ciment sera soumis à des vibrations destinées à bien faire pénétrer la matière partout et à éliminer le maximum de bulles d'air. On utilisera de préférence des agrégats fins, du matériel grossier ayant tendance à se déposer au fond du moule.
Voilà pour les 3 méthodes Grégory. La semaine prochaine je posterai des informations sur le séchage, la coloration, la finition et le polissage, le renforcement externe et la protection pour l'usage externe.
Bonne nuit.

merci Bernard !
je garde tes recettes précieusement

Bernard!! tu ne pouvais mieux tomber!! je m'apprete à couler d'ici décembre 2 grands bustes , j'ai sensiblement la meme recette a essayer , on en reparle!(je rejoute de la fine de marbre et je veux pouvoir modifier mes empreintes mais j'en reparle...)

Où te procure tu ta "fine", Agremuse?(et si on se buvait un coups pour en parler?)

oups!
merci pour les methodes

tiens, une deuxième contrepèterie avec"mouler du béton", celle-ci n'aime pas certaines cucurbitacées

j'y avais pensé, mais je m'étais retenu de la poster car certains esprits mal tournés auraient pu rallonger la phrase ...

oui, ou "mouler la tête"

D'abord quelques indications sur les caractéristiques du ciment.
La maturation
Elle permet au ciment d'acquérir sa résistance maximale. Il est important de laisser reposer la sculpture à l'humidité au moins une dizaine de jours en la recouvrant de linges mouillés.
Le séchage
Lorsque la maturation est terminée, l'eau contenue dans le ciment doit être éliminée par séchage naturel, à l'abri des intempéries. Cela peut prendre deux semaines. La sculpture ne sera pas installée à l'extérieur avant d'avoir été totalement séchée. Après séchage, la sculpture en ciment devrait se comporter comme une pierre calcaire ou un grés.
Le retrait
Le retrait se poursuit jusqu'au séchage complet du matériau. Le retrait initial, après coulage du ciment dans le moule, peut causer des dégâts si le séchage est trop rapide. Il y aura création de petites fissures, surtout si la masse n'est pas homogène. Ces fentes seront bouchées avec du ciment frais, à la spatule. Un ciment sec gonfle légèrement lorsqu'il est saturé d'eau et rétrécit à nouveau lorsqu'il sèche, mais ces modifications de la masse sont trés faibles.
Le modelage
Le ciment n'est pas un matériau plastique mais il peut quand même être utilisé pour modeler des formes assez grossières sur une armature. Les formes de taille importante seront façonnées autour d'un solide treillis métallique recouvert de gaze ou d'un tissu fin. Il est difficile de modeler le ciment, car il a tendance à s'effondrer sous son propre poids. Il est indispensable de monter la figure en commençant par la base. Le matériau exige des formes simples, compactes.

Exemple de sculpture modelée en ciment (achetée 10 francs il y a qqes années dans une brocante...)

[/img]https://2img.net/r/ihimizer/img238/7292/dscn1441bu6.jpg[img]

La résistance
Le ciment possède une grande résistance à la compression mais une force de tension assez faible. C'est pourquoi il faut éviter les formes trop minces ou en porte-à-faux. Si on doit absolument créer des formes en saillie, il faut alors les soutenir et les renforcer au moyen de tiges d'acier ou de treillis métallique (ciment armé).
Le matériau est d'autant plus résistant que le rapport eau/ciment est réduit. On évitera donc d'ajouter un excès d'eau au ciment, au moment de sa préparation.
Il existe du ciment à durcissement rapide qui se mélange avec moins d'eau que le Portland. Pour accélérer le durcissement on peut aussi ajouter 60g de chlorure de calcium par sac de ciment (50 kg).
La coloration
On peut soit teinter dans la masse soit teinter extérieurement. La coloration dans la masse peut se faire au moyen d'agrégats colorés ou de poudres colorantes, ou d'un mélange des deux. Ces ingrédients sont parfaitement mélangés au ciment avant d'y ajouter l'eau. La matière colorante en poudre peut être ajouté au mélange dans la propotion d'environ 10 % du poids du ciment. Celui-çi sera bien homogénéisé à la truelle avant d'être utilisé.
Pour obtenir une teinte bien précise, il est indispensable de réaliser au préalable des échantillons pour connaître exactement les proportions de pigment à ajouter. Les échantillons devront être soigneusement séchés avant de pouvoir évaluer leur teinte : en effet, le ciment s'éclaircit en séchant. D'une façon générale, on évitera les pigments à base d'aniline et les pigments d'origine organique : ceux-ci sont trop instables. D'autre part, il vaut mieux se passer des pigments à base de cuivre ou de plomb, ainsi que des chromates de zinc. Les pigments les plus durables sont les terres (terre de Sienne, terre d'ombre, ocre jaune; etc.) La coloration dans la masse est surtout conseillée dans le cas d'une exposition à l'extérieur. Il arrive que la coloration s'estompe avec le temps ; cela peut être imputé à la formation en surface d'une fine pellicule de carbonate de calcium.
La teinture extérieure s'obtient au moyen de divers colorants liquides, comme les peintures acryliques diluées à l'eau par exemple.
Finition et polissage[/u
Avant de commencer le travail de finition il faut attendre au moins une dizaine de jours après le coulage de la pièce. On peut utiliser de fins ciseaux pour accentuer certains détails ou éliminer les "coutures" visibles entre les différentes portions d'un moule. S'il y a des bulles d'air en surface, on les remplit avec du ciment pur.
On peut laisser à la surface son aspect rugueux ou bien lisser et polir. Il sera d'autant plus aisé de la polir que les particules d'agrégats contenues dans le ciment seront fines. Au début du polissage, on utilise des blocs de carborundum grossier, avec de l'eau, puis on termine avec des abrasifs plus fins.
[u] Le renforcement externe des ciments
On peut renforcer le ciment, lorsque celui-ci est bien sec, en le badigeonnant d'une solution aqueuse de fluosilicate de zinc ou de magnésium. La concentration du produit est de 30 g par 1/2 l d'eau, pour la première couche, et elle double pour les couches ultérieures. On peut laisser sécher à fond entre chaque application, les cristaux blancs qui apparaissent à la surface sont lessivés à l'eau.
Protection pour l'usage externe
Les sculptures en ciment destinées à séjourner longtemps à l'extérieur doivent pouvoir résister aux intempéries. Idéalement, le ciment devra avoir la structure la plus compacte possible et être peu poreux. Si les pores sont importants, l'eau pourra s'infiltrer et dissoudre, à la longue, les composants calcaires du ciment en réduisant sa résistance. Pour boucher les pores, on peut effectuer plusieurs applications de cire sur le ciment bien sec. Par la suite, la sculpture sera cirée régulièrement (tous les six mois environ). La cire malheureusement force la teinte du ciment.
Pour imperméabiliser la sculpture, on peut également l'immerger dans une solution de stéarate d'amonium (30 à 60 g pour 34 l d'eau), lorque ses dimensions ne sont pas trop importantes. A vérifier, je ne sais pas si l'auteur à voulu écrire 3 ou 4 l d'eau ou 34 l
Au travail maintenant ! J'espère que vous nous montrerez des photos de vos sculptures en ciment.

loudolle a écrit:

Où te procure tu ta "fine", Agremuse?(et si on se buvait un coups pour en parler?)

Ma fine de Marbre : la béatite , je la pique à mon gars , qui se la fait livrer d'une boite des pyrénnées , je te file l'adresse devant un p'tit blanc , ou un p'tit noir?! Ca va loulou? on dit que : pour le printemps , on aura trouvé la grotte , THE grotte , Notre grotte!!Hé les gruses? y en a d'autres que ca botte??
ps about the béatite : un sable trés fin , style B6(chez nous) peut tres bien faire l'affaire