lustrer polir sabler le bronze

juste une question

sur un bronze brut de fonderie, un sablage s'impose, mais quel granulométrie de sables et quelle variété utiliser pour éviter de satiner, ou d'enlever le poli éventuel ?

Bien vaste la question...

...et moyennement pertinente : si tu es déjà poli, pourquoi sabler ???

tu as une cire polie, et donc un bronze qui va sortir tel la cire, mais noir de calamine, donc faut nettoyer et je sais pas si le Kracheur sera suffisant.
je sais y a qu'à essayer le jour où y a besoin.
certes...

Il me semblerait à priori plus logique de faire un polissage mécanique.
T'as une cabine de sablage ?
En usinage mécanique ils ont des granulométrie minuscules et d'autres produits.
Du micro-billage par exemple serait peut-être mieux adapté que du sablage.

grandfred

Citation :

tu as une cire polie, et donc un bronze qui va sortir tel la cire, mais noir de calamine, donc faut nettoyer et je sais pas si le Kracheur sera suffisant.

Otes moi d'un doute, tu veux bien parler de Karcher????

Il n'y a pas de poli en sortie de fonderie, c'est mat.
Le bronze s'est refoidi.
Le sablage est fait pour enlever la potée blanche.
Le polissage, c'est autre chose.

oui je parle en fait de finition "tendue" identique à celle que mon fondeur arrive à faire en brut de fonderie, telle la cire qui lui a été donnée.
c'est du wygwyg

what you give is what you get

Aurigod a écrit:

Il n'y a pas de poli en sortie de fonderie, c'est mat.

un polissage peut parfaitement être mat, ça correspond à un état de surface.

La brillance, c'est plus une affaire de lustrage.

Bonjour

Essaie de faire un dérochage à l'acide pour dissoudre la calamine, suivi d'un brossage. Je crois que l'acide fluorhydrique est le plus efficace, mais aussi le plus dangereux. Une solution d'acide chlorhydrique fonctionne aussi.

1- Je nettoie avec de l'acide nitrique, mais c'est dangereux, il se dégage un gaz mortel (vapeur rousse d'Oxyde d’azote : NO2).
Je préfère le préciser.
2- une autre façon est de prendre les brosses spécial "Bronze" des petits fils de cuivre très fins qui nettoient et font briller. Tu en as dans 3 tailles chez Casto au rayon où il y a les produits antiquaires (à Bron). Ou montées sur tiges pour perceuses fraiseuses. (ATTENTION, c'est au rayon modèlisme, ce n'est pas les gros fils qui décapent)

Je ne comprends pas comment tes pièces peuvent être calaminées ?
Ton fondeur les a sablées pour les nettoyer. Elles peuvent être oxydées. Mais ce n'est pas gênant pour faire prendre la patine. Il suffit de dégraisser pour la faire prendre, inutile de de désoxyder.

S'il y a vraiment une calamine (à savoir couche noirequi saute), c'est que le fondeur emploie un alliage qui contient du plomb (en général, 5%). Il doit alors couler moins chaud ou opter pour un alliage sans plomb (entre 7 et 10% d'étain).

Si c'est une couche de réfractaire: acide nitrique (dilué à 5%). Peut êre rincer à l'ammoniaque ou aux cristaux de soude pour neutraliser l'acide. rincer à eau chaude de préférence.

La calamine de fonderie est trés dure à partir parfois et intimement liée au bronze.Il faut effectivement l'attaquer aux acides ou par sablage ou hydrosablage mais ce n'est pas toujours gagné , surtout dans les recoins.Il faut parfois utiliser le grattoir. On peut décaper aussi avec des brosses métalliques en acier ou en laiton.

Pour les abrasifs le corindon dont les particules sont anguleuses donne un mat profond, les microbilles donnent un beau satiné.
Le polissage sert à obtenir généralement une surface brillante , voire satinée (polissage avec des disques de scotch brite) mais jamais mate fg.

Ce FG, il dit beaucoup de bétises... Moi je n'y connais rien non plus, (comme lui). Je parle juste du peu d'expérience que j'ai.
J'ai fait faire 5 bronzes pour l'instant que j'ai récupérés tels quels, justes sablés.
Je me suis rendu compte que m'acharner à les polir avec des outils adéquats ne servaient pas nécessairement. Je regarde surtout ce qui peut accrocher, couper les doigts avant de patiner.

Moi non plus je n'y connais rien mais le polissage avant la patine ne presente un intéret que pour les patines à reflets métalliques . le métal brut accroche mieux la patine.

roseleur a écrit:

Le polissage sert à obtenir généralement une surface
brillante , voire satinée (polissage avec des disques de scotch brite)
mais jamais mate fg.

Tape "poli mat" dans google, tu seras surpris du nombre de résultats.



Le polissage ne sert pas à obtenir une surface brillante, mais un état de surface sans rayures (le plus souvent brillant je te l'accorde).

Tu parles de choses dont tu n'as aucune pratique et tu fais des non-sens, le "polissage" au scotch brite par exemple : ce produit n'a délibérément aucun pouvoir abrasif, il a été développé pour créer des micro-rayures lors de l'égrenages des couches de peinture afin obtenir une bonne accroche mécanique pour la couche suivante sans risquer la perce.
L'utilisation pour satiner n'est qu'un détournement.

Aurigod a écrit:

Ce FG, il dit beaucoup de bétises...

Etonnant qu'il y ait encore des pigeons pour lui commander ce genre de boulot.
Quelqu'un te commande quelque chose à toi ???

roseleur a écrit:

Moi non plus je n'y connais rien mais le polissage avant la patine ne presente un intéret que pour les patines à reflets métalliques . le métal brut accroche mieux la patine.

pas du tout mon avis[i]

Fg, tu pourrais nous mettre une photo d'un bronze que tu as poli?

Polissage lustrage même combat.(ou presque)
Le microbillage est drôlement intéressant car les billes n'enlèvent pas de la matière comme le sable, c'est pas abrasif ( à part ce qui veut vraiment partir) mais martèle la surface, la dame en quelque sorte. On obtient ainsi un poli mat......
Pour du brillant qui brille voilà ce que j'utilise :
120
240
400
600
1000 à l'eau
2000 à l'eau
pâte à lustrer + machine.
cire

+ beaucoup d'huile de coude

Après c'est l'état de surface de départ qui influence le grain d'entrée.

je suis arrivé à un poli mirroir sur de l'acier courant en utilisant des disques souples sur meuleuses droite, grain 100, usagé.
etonnant non.
Ensuite la rouille...

Le grain diminuait au fur et à mesure jusqu'à poncer avec la toile ?
Ça c'est de l'économie

Excuse moi fg mais tu dis des bétises

Citation :

Tu parles de choses dont tu n'as aucune pratique et tu fais des non-sens

Je suis polisseur sur métaux depuis 25 ans donc je connais un peu.

Citation :

le "polissage" au scotch brite par exemple : ce produit n'a délibérément aucun pouvoir abrasif, il a été développé pour créer des micro-rayures

Un produit qui crée des micro rayures et qui n'est pas abrasif? Pas si micro que ça les rayures elles se voient à l'oeil nu. 3M vend ça dans son département abrasifs et les particules utilisées sont des abrasifs extrèmement durs.

Citation :

Tape "poli mat" dans google, tu seras surpris du nombre de résultats.

Oui pour du métal brossé , satiné mais pas mat quand je parle de mat c'est comme un sablage. Le polissage au touret ne peut pas l'obtenir. Fais l'expérience sur une pièce sablée un coup de scotch brite et la pièce va se satiner.

Citation :

pas du tout mon avis

et pourtant...le métal brossé ou mat présente une surface plus grande au réactif, cependant il doit être parfaitement décapé. Certaines patines ne peuvent se réaliser sur une surface polie et marchent bien sur du métal brut décapé.

le granfred a écrit:

roseleur a écrit:

Moi non plus je n'y connais rien mais le polissage avant la patine ne presente un intéret que pour les patines à reflets métalliques . le métal brut accroche mieux la patine.

pas du tout mon avis[i]

La première remarque est bonne, sur un état poli on obtient des irrisations ou reflets qui sont des interférences avec les longueurs d'ondes du spectre lumineux. Par contre, état poli ou brut, le mécanisme est le même (ne pas confondre avec la propreté chimique d'un état et donc de son "activité" ionique). Pour qu'il y ait patine il y a simultanément et obligatoirement dissolution (uniforme ou non-uniforme)du substrat et métallisation, précipitation des complexes de la dite patine(oxydes, hydroxydes, sels divers et variés). Par contre, si la "vraie" patine est très adhérente car formée au détriment du substrat il n'en va pas toujours des dépôts "d'accompagnement"
Un exemple pour plus de compréhension.
Une "vraie"patine "bronze médaille"est obtenue en frottant de façon continue la solution (cuivrique ou sélénique, autre, peu importe)avec un tampon de ouate de verre imbibé(effet micro-abrasif). Cette façon de procéder élimine les dépôts d'accompagnement mais pas la vraie patine qui elle est "indécollable". Sauf cas d'espèce les épaisseurs de "vraies" patines sont inférieures au micron.
Ceci étant on peut aussi trouver un bel effet aux fameux sels d'accompagnement et dans ce cas, il est vrai qu'un état de surface dégradé est favorable à l'adhérence.
les goûts et les couleurs !
A noter, qu'un microbillage peut aussi devenir très technique car le choix des billes est étendu(verre de grade varié ou céramique)et permet toutes les finitions du brillant satin au mat. Par contre, invariablement, en se faisant on induit dans le substrat des tensions de compression et les déformations mécaniques inhérentes(les fameuses mesures d'ALMEN)
On peut résumer ça à un "écrouissage" malgré que ce soit techniquement non-exact.

Aurigod a écrit:

Fg, tu pourrais nous mettre une photo d'un bronze que tu as poli?

Et toi ?

Sec, net sans "compromis" presque "Germainique"....

Trés bien iota sauf que pour moi une vraie patine bronze médaille se fait sur du métal décapé aux acides avec du barèges (voir le forum idoine) Cela dit les recettes au séléniure de cuivre sont trés performantes et j'ai laissé de côté le barèges.
La plupart des recettes de patines utilisent largement les "sels d'accompagnement" quand ce ne sont pas des vernis cires pigments et autre joyeusetés.
Précédemment j'ai dit métal brut cela veut dire décapé aux acides grand fred et non pas brut sorti du moule.





Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, Polissez-le sans cesse et le repolissez - Boileau

fg a écrit:

Aurigod a écrit:

Fg, tu pourrais nous mettre une photo d'un bronze que tu as poli?

Et toi ?

C'est beau! Elle me fait penser à une note de musique...ou une plume d'écrivain, mais elle se dérobe...la plume ou la note, écrivain ou musicien qui voit son oeuvre lui échapper...

L'effet "ressorts métalliques" qu'on voit dans le socle, ce sont des reflets ou c'est dans la matière?
Et toi qui ne fais pas de terre, Fg, (enfin, je ne crois pas) qu'utilises-tu pour faire les épreuves dont tu tires les bronzes?

Le socle est en carbone.
Et l'original, en quoi ???

Euh...oui!
C'est une pièce en bronze qui a été coulé d'après une épreuve originale (en quoi?) ... ou je dis une bêtise?

polistyrène sous le carbone?
Et la "plume" en quoi?

c'est bien un bronze Fg?

Et un bronze y a quelque chose qui constitue la base du moulage? De la cire ou de la terre, ou autre chose?

mais la deuxième photo c'est l'original...ou alors c'est une pièce que tu as réalisée en travaillant et martelant une plaque de...d'un métal? Mais c'est plus du bronze, alors...

bon je vais prendre l'air, à plus Fg!

fg a écrit:

Le socle est en carbone.
Et l'original, en quoi ???

La photo est très belle. L'objet est vraiment banal.

L'original à l'air d'être en bois, non ?
Moi je la trouve superbe, et sublimé en bronze


Vos petites querelles ne sont pas constructives,
voire désagréables, percez cet abcès une bonne fois pour toute ...

En quoi ? : Erable sycomore

Vous nous refaites la lutte Brancusi VS Rodin ?
J'aime les bagarres que si c'est pour de rire.

Me revoilà! J'ai repris mes esprits; alors l'original est en bois (érable sycomore, j'ai un peu triché...mille excuses), la seconde photo est l'original, là-dessus pas de problème; juste je voulais savoir les étapes qui ont été nécessaires à la réalisation de la réplique en bronze...voilà; ne m'en veuillez pas, en ce moment, faute de pouvoir faire quoi que ce soit, je prend des notes, je m'instruis; je suis une incorrigible curieuse...si tu préfères les hiéroglyphes, Fg...

Pas toujours le barrèges peut être une fin en soi.

Tes patines sont torrides j'adore. Tu as raison jusqu'au 20ème les couleurs s'éloignent peu des teintes rencontrées naturellement. cela faisait d'ailleurs partie des conceptions de l'époque (lu dans des manuels d'art décoratif du 19ème)
Pour les rouges et les roses est ce que tes patines contiennent des pigments?

Baaaart?

Oui Dolle ?

Je médite encore sur l'hexacyanoferrate de tetrapotassium qui me fait carrement flipper car il dégage du cyanure d'hydrogéne (HCN) quand il est chauffé. Sinon, respect les couleurs sont flashies comme je les aime.

même si pour moi utiliser des pigments c'est de la triche :p

Citation :

hexacyanoferrate de tetrapotassium

et oui apellons les choses par leur vrai nom que diable sinon on comprend plus rien

Citation :

Dire qu'il y en a qui se la pètent se cachent pour apliquer leur patine: !!!Pfffff

c'est qu'is ne connaissent pas internet

Merci pour tes infos . Pour ce qui est des maquilles la gomme laque se trouve chez les ébenistes et donc leurs fournisseurs.ici Sinon renseigne toi par chez toi auprès d'un ébéniste.Elle peut être effectivement un bon liant auquel tu peux ajouter toutes sortes de charges minérales ou métalliques mais tu peux aussi utiliser des vernis . Il faut respecter la brillance, la couleur et sa densité. Plus c'est uni , lisse et brillant plus c'est difficile. Il faut pratiquer un peu comme en retouche photo manuelle par points avec un pinceau fin pour les petites surfaces ou en tapotant pour égaliser avec une brosse .Attention à l'épaisseur qui doit rester faible sinon ça se voit trop. le recours à l'aerographe peut être necessaire. Il m'arrive aussi de maquiller avec de la base de peinture acrylique incolore + pigments. Parfois il faut égaliser la brillance avec de la cire ou un voile de vernis mat satiné ou brillant suivant le besoin (pistolet ou bombe) Suivant la couleur recherchée il peut être necessaire de teinter chimiquement la partie concernée à froid et ensuite de maquiller.De toute manière c'est de la cuisine et à chaque fois il faut adapter.

roseleur a écrit:

Citation :

hexacyanoferrate de tetrapotassium

et oui apellons les choses par leur vrai nom que diable sinon on comprend plus rien

Non non pas du tout, les chimistes ont donné des noms pareils aux produits pour faire peur au gens comme moi (et ça marche ).

:.5:même si pour moi utiliser des pigments c'est de la triche :p

ce qui marche pour 1 metre carré marche pour 1 mmcarré ( vieux proverbe nicois)